RUtah 17

30 de Septiembre, sábado.

He madrugado y he salido muy temprano hacia el aeropuerto de Barajas, a la terminal 4. Hace ocho años que no viajo a EE.UU., y nunca antes había salido desde ese terminal. Las colas en American Airlines, eran espantosas, cuando por fin me tocó hacer todo lo de la facturación del equipaje y la tarjeta de embarque en los puntos automáticos, resultó que no funcionaban bien los sistemas de auto-cheking, y he tenido que esperar otra fila para poder hacer los trámites. La señorita que me atendió, muy simpática, por cierto, también me hizo las preguntas del protocolo de seguridad, y me acordé de Camelia, y de la época en que los agentes de seguridad te hacían esas preguntas antes de entrar en la fila de facturación. Una vez hecho los trámites, me despedí de Teresa y Elisa, y pasé la seguridad. He cogido el tren subterráneo hacia la puerta de embarque. Lo del tren era nuevo para mí, y durante el trayecto me acordé de la primera vez que con quince años volé solo a Canarias, cuando los acompañantes podían subir a la sala que había encima de la única cafetería del aeropuerto, y la despedida era más cálida, con ese agitar de manos y de pañuelos, desde la escalera del avión hacia la terraza del edificio, y viceversa. Eso se hacía tras haber hecho el trayecto hasta el avión en esos raros autobuses de plataforma baja que se usaban por entonces en todos los aeropuertos antes de que las terminales tuvieran mangas.

Ya en el aparato, me han ofrecido un aperitivo, y he pedido vino tinto. Pensaba que me iban a dar un botellín, y que me iban a cobrar 8$, tal como venía en la carta de bebidas. Pero no ha sido así. Me han servido un vaso lleno, de una botella gigante de plástico (mejor de lo que pensaba), y no me lo han cobrado. Luego, durante la comida, pollo “a la no sé qué” con verduras y puré de patata, me he tomado otros dos vasos. La comida es cada vez más pequeña y plana, menos mal que nos queda la pimienta para quitarle el sabor del envase. Después de comer, me he acercado a mi parte favorita de los aviones, la cola, que es donde suelen estar las azafatas y todas las bebidas, y me he pedido un café con ron añejo. Como no tenían ron añejo, me he tomado una miniatura de Curvoisier. También ha sido gratis. Parecía la época en la que todo era gratis, incluso el champán, durante los vuelos. El café es peor si cabe, pero la plástica sonrisa de l@s auxiliares de vuelo, es más amplia, si cabe. Me ha sorprendido, la cantidad de turistas americanos que regresaban a EEUU., con aspecto de jubilados de vacaciones, y la proporción de acentos cubanos y venezolanos que se oían en la cabina. De los españoles que vamos pocos tenemos pinta de turistas. Mi compañero de asiento era español, asturiano por más señas, y ni siquiera ha saludado. Solamente ha hablado un poco con los dos pasajeros de delante, y por eso me he enterado, que eran asturianos, y además ingenieros electrónicos de la  Universidad de Oviedo, que iban a un congreso en Siracusa, que está en el estado de Nueva York. De improviso, el vecino me pide salir para recoger algo del portaequipajes de encima: otros auriculares, ya que los que había conectado, en no sé qué movimiento, se habían roto al partirse el conector. El problema era que se había quedado una parte del minijack en el posa brazos del asiento, y tuvo que estar un tiempo hasta que sacó los auriculares nuevos y la herramienta apropiada (unas mini pinzas), para extraer la punta rota del minijack. Grandioso espectáculo de ingeniería electromecánica.

Yo seguí a lo mío. Había comenzado a leer la cuarta entrega de Millenium, “Lo que no te mata te hace más fuerte” de David Lagercrantz y Stieg Larsson, y me estaba empezando a enganchar con las nuevas actuaciones de Lisbeth Salander, ante los problemas en que se ve envuelto Mikael Blomkvist. Así que el vuelo no se me ha hecho demasiado largo.

El aeropuerto de Charlotte, Carolina del Norte, es pequeño, y un poco anticuado, a pesar de tener 5 terminales. El trámite de aduanas creo que ha sido el más corto desde los atentados del 11S, y la espera en inmigración prácticamente nula. He ido al mostrador de facturación de conexiones a dejar la maleta y como me esperaban tres horas de espera para el vuelo a Las Vegas, me he dedicado a dar una vuelta por las tiendas y restaurantes del aeropuerto, ya que no tenía tanto tiempo como para salir, coger un autobús, hacia la ciudad, cenar y volver a tiempo. Me hubiese gustado mucho ver una ciudad de un estado sureño.

La mayoría de los trabajadores de los establecimientos del aeropuerto son afroamericanos, excepto los encargados blancos. En el aeropuerto de Charlotte hay 6 cafés de los más caros del mundo. Es una plaga o una epidemia de no sé qué, pero cada vez hay más. Al final he entrado y cenado, en un restaurante estándar de aires y comidas de la zona. He tomado cerdo a la barbacoa, demasiado dulzón para mi gusto, con guarnición de ensalada de patata y remolacha, acompañados por una pinta de cerveza tipo ámbar, que estaba muy rica por cierto. Después de cenar he seguido paseando, he entrado a una de las tiendas de recuerdos, y le he comprado a Elisa una sudadera de algodón sureño (eso espero), de un bonito color salmón anaranjado, con el logotipo de la Universidad de Carolina del Norte.

El vuelo a Las Vegas se me hecho largo como día sin cerveza, ya que en el avión no daban nada más que refrescos y café. Al bajarme del avión he tenido que dar un gran paseo por un aeropuerto lleno de obras y tragaperras, hasta que he llegado al tren subterráneo que me ha conducido a la sala de cintas de recogida de maletas. Una vez recogida la maleta, he salido al exterior, donde he cogido un autobús que me ha llevado desde el aeropuerto, hasta la Central de Reservas de Alquiler de Coches, un edificio que está a ocho kilómetros al sur del aeropuerto. Tras las discusiones del coche, del seguro, de las firmas, he salido desde el aparcamiento de la central de reservas hacia el hotel. Eran las diez de la noche, aunque para mi eran las seis de la mañana. Cuando subía por Las Vegas Boulevard, todo me parecía un maremágnum de luces, músicas y coches. Por fin Flamingo Road. Y a unos tres minutos de girar a la derecha, llegué al Fortune Hotel. Tras hacer el registro, que fue interminable, he tenido que dejar 100$ como garantía, que me devolverán a la mañana siguiente, cuando abandone la habitación. El hotel es una reliquia de los años 70, ajado, con la moqueta de los pasillos llena de manchas de todos los tonos, y olor a desinfectante o ambientador de aroma de limón. La habitación es grande, con cama enorme y tresillo, vestidor con espejo y baño de fibra de vidrio. La televisión estaba empotrada dentro del antiguo armario, al que le habían quitado las puertas escamoteables, para que entrase la gran pantalla de plasma. Hay un aparato de aire acondicionado tan grande como ruidoso, que he apagado para abrir la ventana y dejar que el aire de la calle entrase a través de la mosquitera. He sacado de la maleta la bolsa de aseo y algo de ropa para dormir, he escrito un poco y a la cama.

1 de Octubre, domingo.

No he pegado ojo en casi toda la noche y al final me he levantado a las 5 para organizar bien la maleta, y preparar todas las cosas que van a quedarse todo el viaje en el maletero junto a la mochila: sombrero, bastón, ropa de abrigo, dos pares de botas, protector labial y solar, y calcetines gordos y de repuesto.

He bajado a desayunar y como hasta las siete no abrían el comedor, he llevado todo el equipaje al coche y he dejado la habitación. Han tardado 15 minutos en verificar que todo estaba bien, y devolverme mis 100 dólares de depósito.

Cuando por fin me han dejado entrar al saloncito que hace de comedor, me he enfrentado a la peor perspectiva alimentaria de desayuno de mi vida, en un hotel. El hotel anuncia que el desayuno es continental y vegetariano. La realidad es que solo hay pan para tostadas con mantequilla y mermelada, arroz blanco con un tarro de salsa de soja, una pócima de color naranja, y las infusiones habituales. Del café ni hablo. Como el día iba a ser duro y estaba hambriento, he tomado arroz y tostadas con mantequilla y mermelada, con un poco de café y algo de leche.

He salido del hotel y me he dirigido hacia el Red Rock Canyon S.P.. Pero antes de salir de Las Vegas, me he detenido en un supermercado, donde he comprado una caja de botellas de agua, un paquete de pan de molde, lonchas de queso envasadas, embutido lonchado, y mi mejor futura compañera de viaje: una nevera de poli estireno, de 3 dólares de coste.

Cuando he llegado al Parque Estatal, he pagado la entrada y accedido por Scenic Loop Drive. En verdad allí es casi todo de un color rojo oscuro, de ahí el nombre del Parque, pero sobre todo en las partes altas de las moles montañosas de arenisca. En las partes bajas, y en la base de las montañas, el color era blanco y/o crema claro. He aparcado el coche, y me he puesto a andar frente al Calico I, que es una parte de una formación rocosa. He empezado a descubrir un paisaje de impresionantes formaciones cilíndricas verticales formadas por bandas de arenisca de distintos tonos.

Al salir del cañón he llegado a un paisaje increíble, no diría que lunar, porque seguro que la luna no es tan bonita (no menos atractiva). Aquí se rodaron la totalidad de las escenas de Marte en Total Recall de 1990, con Arnold Schwarzenegger. Formaciones de una suavidad increíbles, algún pequeño arco, todo de una sutileza encantadora, en un mar de algodón de piedra. Me he alegrado mucho de no haberme dejado vencer por el desánimo, y de hacer el paseo. A continuación me he acercado hasta el aparcamiento mas próximo a Rainbow Vista y he comenzado a hacer el sendero. Me he asomado un poco a la impresionante vista del valle, y me ha dado tiempo, a duras penas, a volver hacia el aparcamiento, ya que estaba anocheciendo. No he hecho muchas fotos, pero el paseo ha sido encantador para todos los sentidos. Desde el coche, cuando iba yendo hacia la salida del Parque, he visto una manada de cabras monteses bajando por las rocas y he podido hacerles alguna foto, a pesar de la poca luz. Al salir por la salida Este del Parque, he intentado ir a ver Elephant Rock, pero era de noche, y no se veía nada. Me he quedado con ganas de ver más de Valley of Fire, pero creo que el haber dedicado medio día al Red Rock Canyon (programado poco antes de comenzar el viaje, y sin posibilidad de cambios de fechas), ha merecido la pena a pesar de las prisas y el cansancio que llevaba. 

2 de Octubre, lunes.

Me he levantado a las seis para desayunar a las siete y salir corriendo. Un personaje que parecía salido de los campos de maíz de una película de miedo estaba preparando los artículos del desayuno, en un cuarto anexo a la recepción. Alto, rubio de pelo largo y gorra  tan sucia como el pelo, barba de cinco días, oliendo a sudor fermentado. Camiseta y pantalones añorando su última visita a la lavadora y mudo (no contestó a ningún saludo). He desayunado dos rebanadas de pan tostado con mantequilla y mermelada con un vaso de Tang (así lo ponía en el dispensador) y un café con leche.

A las siete y poco he salido hacia el Snow Canyon State Park. He entrado por la puerta sur, tras pagar la entrada correspondiente y he llegado al aparcamiento de Jenny’s Canyon que estaba precioso con las últimas luces del alba. Le pusieron ese nombre en 1.976, en homenaje a una chica de diecisiete años que murió de cáncer y de niña siempre se escondía en ese lugar. Cuando he entrado al cañón me ha sorprendido el nivel de saturación del brillante color rojo de la parte interna. Supongo que es debido a que como el sol no entra, no hay blanqueo de la arenisca por la falta de radiación. Tras recorrer el corto fondo del cañón, y hacer unas fotos, he vuelto a coger el coche para dirigirme al final de la carretera escénica, y hacer la senda del White Rocks Amphitheatre. El sol ya estaba subiendo y he empezado a ver un paisaje inquietante y precioso.

He aparcado en el acceso de la senda, que me ha parecido muy campera. Las piedras que delimitan el sendero de arena son trozos de lava, entre ellos de piedra pómez (un hito de mi infancia). Cuando me acercaba a un montículo blanco (con forma de masa de pan sin cocer, y seca), parecía que se acababa la senda. Sin embargo, subiendo por el montículo un metro a la izquierda, se abre un acceso entre la roca de suavidad cuasi algodonada de la izquierda (el sur en este caso), y el norte, con dos formaciones espectaculares de color blanco. En la especie de vaguada que queda en el centro de la depresión, habían hecho, en el pasado, un murete que hace que se embalse el agua. Antiguamente, era un cercado natural con una única salida, en el que pastaban las vacas, ovejas y caballos de los antiguos habitantes de lo que hoy es el parque.

He estacionado el coche en el aparcamiento donde empieza la senda que va a Lava Flow y a West Canyon Overlook. El paseo se convierte en una sucesión de montones de lava negra entre la baja vegetación que sale de la roja arena del suelo. El sendero pasa por las inmediaciones de dos “tubes”, que son agujeros por donde salió la lava durante una erupción volcánica, hace 27.000 años, origen de esos montones. A estos tubos se puede entrar, pero hay que llevar equipo de espeleología, ya que los accesos, bajadas y recorridos son muy peligrosos. Según parece, hay tres tipos de murciélagos que viven allí, y uno de ellos es una especie endémica. El resultado es un contraste inusual, entre la arena naranja del suelo, la lava negra dispuesta como montones de plumas de cuervo y el verde amarillento de las platas. Desde la zona de la entrada al segundo “tube”, se ve una impresionante vista de la pared roja del oeste. He seguido caminando hacia  el West Canyon Overlook, que es un alto promontorio cuya base es una torta de arenisca roja, y según se sube se convierte en bloques de arenisca y en la cima, una roca casi cúbica de un metro de lado. Desde allí la vista es más  que impresionante en 360º, como no había visto nunca. Hice algunas fotos, y antes de bajar, llegaron dos jóvenes, que me hicieron una foto con mi móvil. Volviendo al aparcamiento, me he despistado haciendo fotos, me he salido de la senda, y no la encontraba de nuevo. Así que he ido sorteando montones de lava, campo a través en dirección donde estimaba que estaba el aparcamiento. Cuando por fin lo he divisado a lo lejos, he ido en una línea más recta y al acercarme he encontrado la senda. Menos mal que no me ha visto ningún Ranger, que si me ve, por lo menos me echa la bronca por tonto. 

3 de Octubre, martes.

Me he levantado muy temprano, para desayunar nada más abrir el espacio destinado para ello. Anoche, cuando me acosté, estuve dando vueltas al itinerario de hoy, y he decidido no ir a las Karanaville Falls. Creo que me consumiría mucho tiempo y como era una opción secundaria (aunque me haría ilusión) y son cinco horas en total, me he ido a Kolob, que es la zona norte del Zion National Park. Acababa de amanecer y hacía mucho frío cuando al cabo de media hora de trayecto ascendente he llegado a la entrada del Parque.

En el Centro de Visitantes he rcogido toda la documentación que me han dado, tras enseñar mi pase. He subido con el coche por la carretera escénica y cuanto más subía, más vegetación había. Al terminar de girar en una curva, aparecen unas moles rojas descomunales. Estas rocas gigantes tienen un tono más rosado que las de Red Rock Canyon, Valley of Fire o Snow Canyon. Más rosadas y más luminosas, con una verticalidad que me recordaban a la foto de “El Capitán” de Ansel Adams, que se encuentra en el Yosemite Valley National Park en California. Desde la carretera no apreciaba más que las moles de roca con una vegetación, en la base, de distintos colores. Desde el verde de las coníferas, otros verdes más brillantes y saturados de otras especies, los toques amarillos varios y rojos de una especie de arce, de hoja más ornamentada (a veces en un mismo arbolito de este tipo, los tres colores). He optado por subir hasta el final de la carretera, ya que todavía había poca luz y he llegado al aparcamiento de Kolob View Point. He andado deprisa los ochocientos metros de subida del sendero y allí estaban, al otro lado del valle, enfrente, todas las moles de roca en fila. Empezando por la izquierda, según se mira, se ven Horse Ranch Mountain, Paria Point, Beauty Point, Nagut Mesa, Timber Top Mountain y Shutavi Butte. No les he hecho ninguna foto, porque la luz me daba en el objetivo de la cámara, ya que yo miraba hacia el Este, donde el sol acababa de aparecer por encima de las rocas. El espectáculo me parecía impresionante y me he dicho a mí mismo que esta tarde debía de volver para ver el atardecer desde el mismo sitio. 

Durante el trayecto, he visto, que yo reconozca: juníperos, álamos, una conífera parecida a la arizónica, sicomoros y abedules, además de multitud de plantas y matojos. Yo iba como encantado de la vida, pues cada día, de los pocos que llevo de estancia, me gusta lo que veo. La senda me parece sutil y encantadora. Creo que es uno de los mejores paseos de mi vida. En un momento dado, siguiendo un giro que hace el arroyo, me encuentro en medio de dos colosos rojos, imponentes y descomunales. Pero la pared del sur destacaba por un tono rosa más oscuro, con una elevación en la más absoluta verticalidad que superaba lo visto hasta entonces. Me he vuelto a sentir muy pequeño, ínfimo, más ínfimo que lo que nunca me he sentido en un paraje natural. Me he detenido un momento para poder disfrutar y hacer algunas fotos con calma. Cuando he terminado he seguido andando hasta el fondo del cañón, que es como un túnel rojo, donde hay un arco abovedado ciego. De su interior rezuman gotas de agua que, poco a poco, escurren por la pared, regando masas de musgo y formando hilillos que se juntan en una especie de charca. El desborde de esta charca se convierte en un pequeño curso de agua que se va alimentando del caudal de otros hilillos que rezuman a su vez de la parte de la derecha del arco, según lo miramos. Por encima de este “arco capilla” hay otro arco ciego y por eso este lugar se llama Double Arch Alcove (alcoba del arco doble).  Me he sentado un buen rato. Primeramente comiéndome el bocadillo y descansando, luego disfrutando y dejando volar mi pensamiento y mi espíritu. Durante el camino de vuelta, he ido parando para hacer alguna foto, gozando, sin nada de prisa, ya que quería llegar descansado para volver al punto de esta mañana y poder hacer fotos del espectacular paisaje al atardecer. Me he ido deleitando con todo lo que me rodeaba y la sensación ha sido muy placentera.

He llegado al aparcamiento, he cogido el coche y subido de nuevo hasta el View Point. Arriba el aire era muy fuerte y racheado. He escogido el lugar que me ha parecido mejor y he esperado agazapado, al resguardo del aire, a que el sol bajase y el ambiente fuese perfecto. La luz del ocaso hacia que el color de las rocas fuese más rojo y rosado todavía si cabe, como iluminado por la luz del fuego. He permanecido allí, haciendo fotos hasta que la luz ha perdido el color, y cuando volvía hacia el coche casi era de noche. Pero sorpresa, cuando salgo del bosquecillo que hay al lado del aparcamiento, me encuentro una luna casi llena que se me aparece sobre uno de los colosos. Me he quedado estupefacto y sobrecogido en un principio, creo que por el conjunto de las emociones que he vivido en ese momento y durante el transcurso de todo el día. Luego me he sobrepuesto y he hecho algunas fotos aunque solo sea porque me gusta ver la luna por la pantalla de la cámara.

He descendido a la salida de Kolob y después me he dirigido hacia la autopista para retornar al hotel, cenar algo y descansar, ya que he andado como diecinueve kilómetros. Durante el trayecto venía pensando en Kolob, en lo que me había gustado, y en la gran diferencia que había con lo visto hasta ahora. La gran diferencia sin duda es el agua, que es la vida. Además de la altura a la que se encuentra, lo que hace que el calor sea menor que en los Parques anteriores. Podría asegurar que las sensaciones vividas en el paseo por el Arroyo de Taylor, hacen muy difícil su superación. Las normas de visita del Parque no permite que vayan grupos de más de ocho personas, y recomiendan que no se hable. Ahora entiendo el por qué. Para no romper ese mágico silencio que envuelve todo.

Nada más atravesar el túnel, he podido acceder al aparcamiento pasando por el espacio que había entre dos vehículos, que esperaban su turno para pasar el túnel en sentido contrario, y me han cedido el paso muy amablemente (esto me gusta de los estadounidenses). He entrado, pero no había huecos libres para aparcar, así que he tenido que esperar a que quedase alguno libre, mientras miraba los mapas. Al cabo de cómo unos diez minutos he visto llegar andando, por la acera que lleva desde el acceso del sendero al aparcamiento, a dos jóvenes mujeres que se dirigían a su coche. Tras esperar a que se fuesen, después de guardar sus cosas, aparqué en el hueco que habían liberado. He preparado mis cosas (cámara, sombrero, bastón y agua) y después de darme crema de protección solar he empezado a subir por la senda, que no es dura, y si muy amena, con sus cambios de firme y sus vistas impresionantes. Lo peor, para mí, son las pasarelas de hierro, que siempre me parecen frágiles, inseguras y me dan miedo. Cuando he llegado al final de la senda, me he quedado impresionado. La vista era magnífica, todo el valle aparecía como en una postal alpina, flanqueado por las monumentales alturas de las rocas de colores rojos, cremas y blancos. La carretera 9 se veía serpenteando desde la parte baja del valle, hasta que desaparecía a la entrada del túnel. Una visión propia de las aves que vuelan a esa altura. Me sorprendió mucho y me aterrorizó más ver a algunos jóvenes y menos jóvenes, haciéndose autorretratos (selfies se dice ahora) encaramados en cualquier punto del mirador, con el abismo bajo sus pies. He recorrido todo el borde del abismo con prudencia, deleitándome de la vista y de la sensación ante esta impresionante maravilla visual.

Accediendo desde Par-us, he cruzado el río y me he dirigido hacia Watchman Trail. Por cierto, el rio Virgin parece un río de película de los sesenta, hecha en Technicolor. Tiene una anchura continua, con cauce y lecho de piedras redondeadas y pulidas. Solo faltan los tepees de los indios entre los chopos, los sicomoros y la pradera. Me pensaba que el cauce estaba retocado, pero he visto fotos antiguas y ya era así hace un siglo. Según las indicaciones y tras darme una caminata buscando la sombra de los árboles, he cruzado el río y empezado el sendero. Lo peor es el trazado, ya que se empieza por subir una cuesta en paralelo a la carretera que lleva a las viviendas de los Rangers. Luego, al cabo de unos cientos de metros, el sendero baja y se aproxima de nuevo a la carretera. Por fin se llega a un secarral, donde se empieza a subir pegado a la roca. Cuanto más subía, más me acercaba a la roca, y más calor irradiaba ésta. Era una subida pesada y sin sombras. Por fin, una vez que he ganado altura, tras un giro muy cerrado a la izquierda, he encontrado algo de sombra y al mirar hacia atrás, he empezado a congraciarme con el paseo. El sendero se acaba en una especie de jardín de repoblación de plantas autóctonas y continuando por él, la vista hacia el valle es muy bonita. Lástima que el sol me diese en la cámara y las fotos no hayan quedado bien, pero he hecho alguna de recuerdo. A la bajada, el camino me fue mejor ya que el sol no calentaba tanto, y empecé a disfrutar viendo los paisajes que tanto me gustan hasta terminar el trayecto por el monte. La bajada hasta el aparcamiento ha sido bajo una solana cansina. Podían poner una pasarela ligera, que aparte de evitar el rodeo por el puente de piedra por el que pasan los vehículos, tendría una bonita vista del cauce del rio Virgin desde encima del agua. Al llegar al coche, he bebido una botella de agua, ya que al final de la bajada se me había acabado la que llevaba.

5 de Octubre, jueves.

El hotel en el que estoy alojado es de la cadena Day’s Inn, que a su vez pertenece al grupo Wyndham. Hace algunos años, los hoteles se empezaron a gestionar por pequeñas empresas, a modo de franquicias. Esto dio lugar a que algunas familias, de origen Hindú, comenzasen a hacerse cargo de algunos establecimientos. Este hotel es uno de ellos y está bien gestionado. Para mí, la única diferencia es que les entiendo peor cuando me hablan aunque el trato es muy correcto. Cuando he bajado a desayunar, a una especie de espacio abierto junto a la recepción del hotel, ha resultado que el desayuno continental es igual que el del hotel de St. George, pero con huevos cocidos. Eso sí, todo tenía un aspecto más ordenado y limpio. Además no hay personaje siniestro merodeando entre la comida y los clientes. A las seis y media de la mañana he terminado de desayunar y he cogido el coche y me he ido hacia Zion N.P..

Cuando he llegado a la entrada del Parque ya había un poco de retención y eso que era las siete. Esta mañana hacía un frío espantoso, así que he ido al Centro de Visitantes y tras consultar unos datos que no tenía muy claros, he decidido hacer la ruta de Emerald Pools, y durante la vuelta, empalmar con Kayenta Trail. He tomado el autobús, con la mochila cargada hasta arriba, ya que no se puede ir en vehículo privado a esa zona del parque entre marzo y octubre, a no ser que seas cliente del Zion Lodge, que es donde está la parada del autobús en la que me bajo. Éste es un antiguo hotel de los años veinte, pionero en la zona de lo que es hoy el Parque. Como se empezó a levantar antes de la construcción del túnel, la manera de traer los materiales para su construcción, fue hacerlo por medio de un teleférico que montaron en 1.906 para suministrar artículos a Springdale y Rock City. Era más rápido que dar todo el rodeo por la carretera de St. George.

En estas pequeñas caídas de agua estuve un buen rato intentando hacer la foto que me convenciese, pero todavía no sé si la he podido conseguir.

La subida hacia la segunda laguna es muy corta y suave; y antes de llegar a ésta, se pasa por el cruce de sendas por donde se accede a Kayenta Trail, que es por donde voy a ir más tarde. La segunda piscina se forma por el agua de una pequeña cascadita que surge entre las rocas y matorrales. Este agua, al desbordarse luego corre por la piedra y hace un pequeño salto, para caer después, por la cornisa que he comentado antes, formando el chorro elíptico, de la primera piscina. Esta segunda piscina forma una escena muy plástica, con su cascada, sus piedras, su vegetación y su color verde, aunque sea pequeña. Los reflejos de las plantas de fuera, las imágenes de las plantas del fondo y de las hojas flotantes se confunden en una fiesta de mimetismo visual.

La subida hasta la tercera piscina es dura, aunque no llegue a un kilómetro de larga. De una pared, del fondo del cañón, surge el agua y se embalsa. El resultado es una superficie de tranquila agua verde, que se convierte en una superficie especular donde se duplican todas las imágenes del borde de la balsa. Quería hacer unas fotos de los reflejos, pero parecía que era imposible, ya que la gente, que empezaba a llegar en un número elevado, rompía el espejo al meter las manos y los pies en el agua, de la misma forma que rompían el silencio con sus voces y gritos. Hago las fotos que puedo, porque la gente se ponía delante del objetivo sin ningún pudor. A veces (o casi siempre), odio los selfies. Es un sitio precioso, parece mentira que con lo que cuesta llegar, esté tan lleno de domingueros, me ha dejado un poco de mal sabor de boca.

Así que me dispuse a bajar hasta The Groote por Kayenta Trail. La bajada es suave y bonita, con vistas muy agradables del río, pero nada espectaculares. Me he sentado en una mesa del picnic que había más cerca de la parada del autobús, y despachado el merecido bocadillo. Cuando he terminado, me he subido al primer autobús que me llevó hasta la última parada, Temple de Sinawava. Cuando me he apeado, veo que el camino que bordea el río hasta llegar a The Narrows está acondicionado para recorrerlo en silla de ruedas. Me parece estupendo que haya accesibilidad si se puede hacer tan fácilmente accesible. Mientras andaba por el camino, veía a algunas personas que venían con un calzado muy raro. Me he dado cuenta al llegar al final que las rarezas eran un tipo de botas  de plástico con calcetines de neopreno incorporados. Con ese calzado la gente andaba río arriba hasta una zona en que el cañón se estrecha y es un paraje precioso (lo sé por las fotos que he visto). Para mí era imposible hacerlo, aunque me hubiese gustado. El calzado de agua que llevaba no me permitía ni andar por ese fondo de piedras, por su suela blanda, ni aguantar la temperatura del agua. Luego me he enterado que esas botas especiales las alquilaban en las empresas de rutas turísticas que hay en Springdale, o Rockville. Me ha fastidiado muchísimo que se me hubiese escapado ese detalle y la oportunidad de subir por el río Virgin. No puede ser todo. Y mañana me va a ser imposible ya que tengo todo el día a tope (de nuevo). La vida es dura.

Zion N.P. es un destino excesivamente turístico, y está muy masificado. Me hubiese gustado visitarlo muchos años antes. A veces los espacios de descanso y espera, parecían propios de un parque urbano en día de fiesta. Me he encontrado con demasiada gente vociferante e irrespetuosa con los demás y con el medio. Una pena. No me imagino como debe de ser visitar el Parque en verano, y con más calor. Tras llegar al aparcamiento, he cogido el coche y me he ido al hotel. Me ha tocado hacer la colada tras la ducha pertinente. Un dólar de jabón, uno y medio por lavar, y otro dólar y medio la secadora. Mientras hacía la colada escribía y me tomaba una merecida cerveza. Cuando he terminado con las labores propias de mi sexo, me he bajado al pueblo que es practicamente una calle y poco mas. Para cenar he entrado en un restaurante americano para turistas donde he tomado una hamburguesa normal y correcta. De acompañamiento una ensalada de pasta, patatas fritas y una cerveza. Cuando he vuelto al hotel he recogido la ropa que tenía extendida por toda la habitación para enfriarse tras la secadora. Luego me he tomado otra cerveza y un chupito mientras escribo. En cuanto termine esto, me acuesto, que estoy que no puedo mas. Adiós.

6 de Octubre, viernes.

He desayunado y tras recoger mis cosas, y bajarlas al coche, he dejado el hotel, ya que esta noche voy a dormir a Panguitch. He vuelto a entrar al Parque Zion, pero esta vez para cruzarle solamente, y salir por la entrada Norte, atravesando de nuevo el Parque y el túnel. Cuando he llegado al acceso del Parque, me ha parecido un poco inusual los pocos vehículos que veía. Incluso no había atasco. Cuando he entrado al recinto del Parque, había muchos claros en los aparcamientos, visibles desde la carretera. Extraño, sobre todo porque hoy era más tarde que cuando llegué ayer. He hecho el recorrido por la carretera escénica muy despacio, mirándolo todo otra vez con avidez, y como si me despidiese de algún grupo de conocidos o amigos. Zion es impresionante, y bonito, mucho más bonito y mucho mas impresionante sin gente. He salido del túnel y al pasar por el aparcamiento de Canyon Overlook me he acordado del paseo y de la panda esa de descerebrados, que por hacerse una foto con el móvil, arriesgaban demasiado. A ver quién era el que más se acercaba al abismo.

Cuando he empezado a bajar para ir hacia Carmel Junction, he visto otras formas distintas a las vistas en el resto de Zion, con una plasticidad más suave, a veces como derretidas y en otros tonos, al estar debajo de los estratos rojos. La pena ha sido que se ha acabado enseguida. La carretera  89 se ha convertido en un dibujo en la planicie, solamente jalonada por las vallas de los ranchos en los que se veían algunos caballos tipo munstang, con pelajes menos comunes que en España: palominos, tordos, manchados, apaloosa etc. También he visto muchas vacas marrones muy oscuras de no mucho tamaño y de dos tipos. Unas solamente con la jeta blanca y otras con el lomo y la tripa blancas y las patas marrones. Nunca antes había visto tantas vacas iguales entre sí. Como clónicas (igual lo son).

Aproximadamente, al llegar a los tres mil metros de altura, los abetos desaparecen, y en su lugar aparece una conífera a la que llaman “bristlecone pine”. Este tipo de pino es el Pinnus longaeva, que como indica el nombre de la especie, es quizás el ser viviente más longevo de la tierra. Se conocen ejemplares con más 4900 años de vida. Una de las razones de su longevidad, es que cuando parece que el tronco se muere y se cae, rebrota de una raíz un nuevo tallo, que se alimenta de los nutrientes que extrae de las partes ya muertas. Su hábitat está en las alturas de más de tres mil metros de algunas zonas de Utah, Nevada y California. Sus acículas son cortas y carnosas, el tronco puede llegar a medir diez metros de alto, y un diámetro de tres metros y medio. Es el árbol que aparece en la bandera y el escudo del estado de Nevada. Todo esto lo he leído en un cartel, (yo pensaba que los árboles más viejos son las sequoias del Sequoia National Park de California). He hecho fotos de algunos de estos extraños y especiales pinos que irán apareciendo.

He encontrado la pista de Losee Canyon y Casto Canyon sin dificultad, y tras seguir por ella unos tres kilómetros y medio, he llegado a un rincón apartado entre árboles y allí estaba el aparcamiento con un antiguo cartel que indica lo que estaba buscando, Arches Trail. Sin embargo, tras buscar los rastros de pisadas peinando la zona de la indicación, no he encontrado el comienzo de la senda por ninguna parte. He vuelto a la carretera y entrado a Red Canyon, para ver si me daban algo de información de la senda fantasma. Por desgracia para mí, el Centro de Visitantes estaba cerrado, ya que se había acabado el horario de verano, y por ser viernes tarde, no abriría al público hasta el lunes a las once (un centro de visitantes cerrado en fin de semana). El sol empezaba a bajar y sentía frío, así que tras darme una vuelta en coche por la carretera escénica de Red Canyon, he decidido ir al hotel.

En Panguitch, llego al hotel y tras encontrarme a la persona más desagradable y maloliente, al frente de la recepción de un hotel, he cogido la llave y he ido a la habitación. Me he sorprendido con el cuarto más cochambroso y viejo de todos los hoteles en los que he estado, en todos mis viajes por Estados Unidos. No debe tener más de ocho o nueve metros cuadrados y cuenta con una pequeña cajonera, bajo una balda  a modo de estantería, todo hecho de madera y sin pintar, de la que cuelga una barra con cuatro perchas. Un soporte con una enana televisión de tubo con decodificador aparte, en la que solo se ven cuatro canales (por fortuna uno de Salt Lake City, la capital del estado de Utah, en español). Una mesita a modo de mesilla de noche, con despertador (esto lo anunciaban entre las bendiciones del hotel), y la cama que es muy cómoda y limpia. El cuarto de baño era también pequeño, a juego con el resto, pero estaba muy limpio y tenía toallas suficientes, accesorios de aseo y cafetera. La ducha es una cabina en la que casi no puedo darme la vuelta, de lo pequeña que es y el calentador de agua era un pequeño termo eléctrico. Pero bueno, no es caro y la aventura es la aventura.

He puesto la calefacción, que es tan ruidosa como vieja, he colocado mis cosas, y me he ido a buscar un sitio para cenar. Como me duele mucho la muela, he decidido al final ir al único supermercado de la ciudad, que está próximo al hotel para comprar algo que no necesitase mascar. He encontrado unos quesitos y una terrina de humus que he aliñado con mi aceite de oliva y unas hierbas y me los he comido en el hotel con pan de molde, tras templarlo todo en la rejilla de la calefacción. Estoy destemplado, me duele mucho la muela. Me he hecho un café descafeinado que me he tomado con una dosis de antibiótico y un analgésico. He puesto a cargar las baterías de la cámara y a escribir un poco. En cuanto termine me voy a acostar, que no me encuentro nada bien.

A las 6,45, con varios grados bajo cero de temperatura, he salido hacia Red Canyon, donde he llegado al amanecer, cuando el sol aparecía. He disfrutado mucho dando un paseo matutino muy bonito empalmando los dos preciosos senderos, Birdseye Trail con Forest Trail, subiendo y bajando entre piedras rojas y pinos. Red Canyon no tiene grandes masas pétreas, como las que he visto en otros parques, ni la espectacularidad, pero es muy coqueto y atractivo. El Parque tiene algunas piedras monolíticas sueltas, pequeñas alturas y colinas con caminitos y cuestas para rodearlas en un cómodo y bonito paseo. Poco a poco con el ejercicio y el ascenso del sol, el frío iba disminuyendo, a la par que me iba encontrando mejor de mis males. Los pinos que me rodeaban me parecían, por el tronco y las acículas, que eran los mismos que los de la Sierra de Madrid y Segovia, en Somosierra. Los abetos de Douglas (Pseudotsuga menziesi), son practicamente iguales que el pino de Valsaín (Pinus sylvestris), tambien llamado pino albar, pero con el tronco mas claro y menos rojo. Ayer, en la parte mas baja Cedar Breaks, los que parecían pinos, eran abetos de Douglas, que son autóctonos de America del Norte. Me ha entrado un poco de nostalgia al acordarme de La Boca del Asno, de casa y de mis amigos.

He ido hacia Bryce Canyon National Park y he tenido que esperar un poco para pasar el control. La carretera 63, que es el acceso al Parque desde la Scenic Monumental Highway 12, es una sucesión de anuncios publicitarios de todos los negocios imaginables. Hoteles, restaurantes varios, tiendas de recuerdos, de minerales y fósiles, de antigüedades, un museo del Viejo Oeste, alquileres de coches todos terrenos, de motos, de bicis y de caballos…. En la estación de autobuses de Bryce Canyon City, desde donde salen los vehículos que transportan a los turistas, había una multitud de personas, y por las pantallas electrónicas de información estaban avisando que todo el Parque estaba lleno y no había sitio en los aparcamientos.

Yo he pasado con el coche y he seguido hasta el final de la Ruta Panorámica, en Rainbow Point. He recorrido todos los miradores de este lugar y luego el Bristlecone Loop Trail, que es un magnífico paseo entre un fabuloso muestrario de pinos milenarios (Bristlecone pine) de los que he hablado otro día, con formas extraordinarias. En este lugar he comprendido el porqué de la fama de Bryce Canyon. En cada mirador, lo que se ve es distinto, pero igual de hermoso. Cientos y cientos de chimeneas de las hadas. Todas iguales, todas distintas, de todas las morfologías inimaginables, con colores a veces iguales, pero siempre distintos. Aunque parezca paradójico y contradictorio, es así.