15 de Octubre, domingo.

Hoy me he levantado a las seis de la mañana, he preparado todo lo que me quedaba, y lo he bajado al coche antes de ir a desayunar. El desayuno en el hotel, ha sido normal, pero como tiene fruta, he cogido un par de piezas para media mañana, una naranja y un plátano. Al llevar la llave a la recepción, me he encontrado con el camarero del restaurante mexicano de ayer. Me ha saludado y me ha contado que es de Nogales, una ciudad frontera con Arizona, a una hora y pico de Tucson, y que me trae buenos recuerdos de tiempos pasados.

El camarero se aloja con los empleados del hotel, ya que tanto la gasolinera, el supermercado y el restaurante son de la misma propiedad. La casualidad ha sido total, ya que este buen hombre trabajó de chaval, en el antiguo Hotel Marqués de Cima, donde yo he dormido. Hace unos quince años el hotel fue derribado, y se construyó uno más grande con el mismo nombre. Fue entonces, cuando una clienta del hotel le pasó a Estados Unidos, y posteriormente se vino a Utah para alejarse de la frontera. Toda una historia. Tras desearnos suerte mutuamente, nos despedimos con un fuerte apretón de manos.

Antes de salir a la carretera he parado en la gasolinera y estaba cerrada por ser domingo. Solamente quedaba la opción de utilizar el surtidor con cobro por medio de tarjeta. Sin embargo no ha sido posible, porque el sistema no reconocía ninguna de las dos tarjetas que llevo, una de crédito y otra de débito. Como tenía que ir pasando por varias ciudades, Fruita, Caineville y Hanksville, he seguido pensando que tendría margen suficiente. En Fruita no hay gasolinera, y la de Caineville estaba también cerrada. He continuado hasta Hanksville despacito, sin subir el motor de revoluciones, y con el ordenador de a bordo en modo eco. Cuando he llegado a la gasolinera resulta que estaba cerrada, y el sistema de tarjetas no me permitía repostar. He decidido no mover el coche ya que tenía solo gasolina para veinte kilómetros y acercarme a un motel que hay enfrente de la gasolinera, a ver si me podían informar. Cuando iba a cruzar la carretera ha venido un vehículo a repostar, y lo ha hecho sin problema. Entonces le he pedido al conductor, que me dijese si estaba haciendo algo mal. Me ha ayudado, pero el surtidor me decía que la tarjeta no era válida, y que fuese a la oficina de la gasolinera. En ese momento le dije a este señor, que si era tan amable de echarme veinte dólares de gasolina con su tarjeta, y yo se lo daba en efectivo. He sacado un montón de dinero comentándole que mi problema era la tarjeta, pero que era una persona solvente. Le he acercado el billete y por fin ha accedido a hacerlo. Cuando ha terminado la operación le he dado las gracias de la mejor manera que he sabido, he arrancado el coche aliviado, sabiendo que tenía gasolina suficiente para unas cuantas millas.

Hace muy pocos años, dos adolescentes descerebrados, consiguieron tirar la roca encabalgada de un “globin” y lo grabaron en video, que posteriormente fue subido a internet. Les costó un año de trabajos para la comunidad, y pagar la multa y las costas correspondientes. Lo cual me parece estupendo. El paseíto por el jardín de globins ha sido curioso, pero es una caldera cerrada y el calor era muy alto.

Después de hacer algunas fotos he cogido el coche y he ido a un sitio próximo que se llama Temple Mountain. Es un campamento de montaña como otros tantos, al que van a pasar unos días, con auto caravanas gigantes y dan paseos con las motos de campo y unos pequeños todo terreno que llaman ATV (All Terrain Vehicle). El sitio se llama así porque a lo lejos se ve una montaña muy bonita en forma de templo. En un banco y mirando esta montaña me he comido el bocadillo, para luego seguir camino hacia Moab. El tramo de carretera por la 191 se me ha hecho muy pesado ya que aunque el sol no me daba en la cara, la luz era muy fuerte mirando al hacia el sur. Me lloraban los ojos y eso que llevaba mis gafas polarizadas.

El hotel es el Super 8 Moab y es el más grande que he visto de esa cadena. Tiene dos plantas y varias alas con grandes aparcamientos y un restaurante Subway anexo. El precio es desorbitado, más del doble de lo que costaría en una ciudad menos turística, y eso que lo he reservado con tiempo. La habitación no es grande pero cómoda y la cama también. Tras instalarme y darme una ducha, me he acercado hasta el centro, recorriendo en coche la carretera que es también la calle principal.

Toda la ciudad está llena de restaurantes, hoteles y tiendas de regalos. En el Village Market he comprado lo que me hacía falta de comida y bebida para unos días, y además tenían “salad bar”. Así que me he podido preparar un recipiente gigante de ensalada variada a mi gusto, para comérmelo en el hotel. Me he acercado al depósito de alcohol y me he comprado ron negro y vino español. He cenado estupendamente la ensalada, con patata fritas de bolsa (Lay’s, mis favoritas americanas) y humus de aperitivo con una cervecita, y queso gorgonzola de postre acompañado con media botella de Marqués de Cáceres. Nivel. Luego me he puesto a escribir tomándome unos chupitos de Bacardí Gold. Mañana me espera otro día apasionante.

Como me pillaba de camino, me he desviado un poco hacia Faux Falls, y cuando tras subir por la pista, he llegado, me he dado cuenta que el nombre viene porque el agua de esos dos saltos, viene conducida por grandes tuberías desde la montaña. Todo un chasco. Así que cabreado vuelvo a coger La Sal Loop Road, y justo antes del desvío hacia Warner Lake, resulta que están asfaltando también la pista Warner Road, que me conduce hasta el lago. Tengo que estar detenido media hora. Me he ahorrado doce kilómetros de pista ya que ahora está asfaltada (he sido la primera persona que ha pasado por ese tramo asfaltado), pero los últimos ocho han sido penosos.

Al final he llegado al lago, pero es más pequeño de lo que me imaginaba. Además había nevado hacía poco y las hojas amarillas de los chopos estaban todas en el suelo. Había algo de nieve pero no había ni un tiro de cámara para hacer una buena foto, ni siquiera decente. Bueno creo que una si hay. Solamente quedan los esqueletos desnudos de los chopos, y los abetos vestidos, reflejándose en el azul del agua helada del lago, que estaba rodeado de un pasto quemado por la nieve, de color amarillo sucio. Allí arriba el otoño se acaba, a pesar de ser mediados de octubre y empieza el invierno. Toda la mañana dando vueltas para tan poca sustancia. Me siento un poco mal por el tiempo perdido, ya que tiempo es lo que menos tengo.

Cuando me disponía a subir al coche ha aparecido una camioneta de las grandes que arrastraba un remolque de buenas dimensiones. Se han bajado cuatro personas que parecía que habían salido de un clásico de indios y americanos, con revolver y todo. Del remolque han sacado cuatro preciosos caballos ya ensillados y preparados para montar. Nos hemos saludado y me he quedado observando hasta que, tras ponerles unas alforjas, han salido tranquilamente de la zona de aparcamiento y han enfilado por un caminito hacia el bosque. Cuando se han ido he arrancado y me he dispuesto a bajar.

De nuevo los obreros me han parado en el mismo cruce de antes, y me han dicho que debía esperar una media hora, así que me he apartado bajo una sombra, para dejar que una gigantesca  motoniveladora diese media vuelta, y me he comido el bocadillo con una cervecita, intentando olvidar los vaivenes de la movida mañana. Así que en cuanto he podido, he bajado de la montaña, dejando atrás Mt. Waas y parándome de vez en cuando a disfrutar del paisaje. Al llegar a Spanish Valley he vuelto a cruzar Moab, y me he dirigido hacia la entrada de Arches.

Estaba cansado de conducir, así que tras pasar por el hotel y refrescarme un poco por dentro y por fuera, me he ido a Moab a dar una vuelta y a cenar. He entrado a una galería de un fotógrafo local llamado Tom Till. En mi vida he visto fotografías con la calidad de las que he visto hoy. Ni en el mejor de mis sueños me podía imaginar que una imagen fotográfica me emocionase tanto como las vistas allí. Todas ellas hechas con cámara de placas, con los mejores procesos de revelado y con una impresión de la más alta calidad que he visto nunca en soporte fotográfico: el aluminio.

Cuando he terminado de ver las maravillosas fotos de Tom Till, he ido a un restaurante mexicano que vi ayer y he entrado para cenar. Me he pedido unas carnitas de res con tortitas de trigo, y de guarnición, ensalada, refried beans con queso Monterrey y arroz. Mientras me lo traían, me he tomado una cerveza Doble equis Amber con la salsa ranchera y los nachos de aperitivo. Todo me ha sabido muy rico. Cuando he terminado de cenar he vuelto al hotel, donde me he comprado una Coca-Cola para hacerme una copita y bebérmela mientras escribo.

El resumen de hoy es que me he hecho trescientos kilómetros de coche, y además a pesar de todo, he visto lugares y paisajes muy especiales. Mi visita a la zona de montaña ha sido muy provechosa por los paisajes y las sensaciones. Además Arches es un gran Parque y hay mucho que ver.  Hasta mañana.

A continuación he ido a Upperview Point, para ver Delicate Arch. Me he equivocado, porque aunque el arco se ve desde abajo, con una perspectiva bonita, está demasiado lejos para verlo en su esplendor. Así que, dando la vuelta, he ido hasta al aparcamiento más cercano al sendero de acceso, y me he hecho la subida de tres kilómetros para verlo de frente, en toda su magnitud.

Entre estos pensamientos mientras subía, he llegado a Delicate Arch, pasando por un arco secundario en una pared, llamado Twisted Doughnut Arch, a través del cual se ve Delicate Arch a la misma altura. La visión del arco es una experiencia muy fuerte. Parece que está colocado allí a propósito, solo, en el borde de una especie de meseta de roca, y al otro lado no hay nada más que un abismo de piedra. A través de él se ve el horizonte allí abajo, y la sensación de profundidad es increíble. He estado fotografiándolo desde todos los puntos de vista que he podido a pesar de la dureza de la luz y creo que he hecho alguna foto decente. Lo peor es la gente con los móviles. Mi opinión no cambia. Estas personas son como moscas que revolotean en una boñiga, posando en ella, pero no la ven en toda su dimensión. Hemos estado esperando un rato hasta que hemos podido hacer alguna foto sin gente. Y he dicho hemos, porque estábamos tres personas esperando ese momento con las cámaras preparadas.

He bajado contento, todo lo rápido que me han dejado mis rodillas, hasta el aparcamiento donde he dejado el coche. Mi intención era pasar por Fiery Furnace. Detenerme un poco para disfrutar de las grandes formaciones rocosas verticales y paralelas y hacer alguna foto. Luego continuar en coche hasta el lugar más próximo al inicio del sendero que lleva a Sand Dune Arch. El emplazamiento es curioso ya que se accede a un pequeño cañón lleno de arena tan fina como la de la playa. Andando hacia el interior, el arco aparece a la derecha y es de mediano tamaño, lo justo para pasar por debajo de él, pero es un conjunto muy bonito y tranquilo. 

Posteriormente he conducido hasta el aparcamiento de Skyline Arch. He seguido un senderillo de unos doscientos cincuenta metros y el arco ha aparecido en todo su maravilloso esplendor. La sensación que me ha dado es que es robusto, severo y a la vez espectacular. Además tiene la particularidad que el arco tenía hasta 1940, la mitad de tamaño, pero que hubo un desprendimiento de la parte superior, que hizo que se duplicase el tamaño. Prueba de ello son los fragmentos de arenisca que hay en la base del arco, y una copia de una antigua foto que hay en un panel.

A continuación he ido hacia el aparcamiento de Devil’s Garden, que estaba abarrotado, pero he conseguido un sitio cerca del comienzo del sendero. Al ser un sendero circular, he decidido hacerlo en el sentido de las agujas del reloj. La primera parada ha sido en el espectacular Landscape Arch, y me ha parecido increíble. Es una arco muy delgado para la longitud de más de ochenta y cuatro metros que tiene (el quinto más largo del mundo), con una aparente fragilidad que parece que con un ligero golpe o un cambio de viento, puede caerse. La luz era mala, pero creo que alguna foto puede quedar bien.

A partir de allí ya subía menos gente. He seguido hacia arriba reptando, restregando la barriga por las rocas y andando por las crestas que hacen de camino, señalizado con hitos hechos con piedras, a través de un paisaje maravilloso, que veía desde arriba a una altura considerable. Como una cabra he seguido saltando de roca en roca, a veces andando y otras veces con el culo a rastras, perdiendo la dignidad, resoplando como un búfalo, hasta llegar extenuado a mi destino: Double O Arch.

18 de Octubre, miércoles.

Si hay días en que parece que todo te sale mal y lo previsto falla ha sido éste. He salido del hotel temprano, como siempre, tras el desayuno habitual, y un café cubanito. He salido de Moab en dirección sur, hacia Canyonlands e Island in the Sky. La intención era bajar por las cerrada y empinadas curvas de  la famosa y zigzagueante Shafer Canyon Road y luego, una vez abajo, recorrer veinticinco kilómetros en dirección sur, por la mítica White Rim Road hasta Musselman Arch.

El día estaba caluroso y nublado desde primeras horas de la mañana, pero todavía se podía aguantar. Antes de llegar a Canyonlands me he detenido en un mirador desde el que veían dos colinas muy bonitas a la luz del alba: Merrimac y Monitor Buttes. En este incomparable marco se ha hecho un monumento a la paz después de la Guerra Civil Americana. Estas colinas tienen los nombres de los dos únicos grandes barcos de guerra que entablaron combate (uno de cada ejercito) en dicha contienda (éste si es un pais de concordia nacional).

He vuelto por donde he venido, y a pesar que la idea original era recorrer Potash Road bordeando el Green River y volver otra vez al Parque, me he dado cuenta de que se me había pasado más tiempo del que había pensado, y he subido por Shafer Canyon Road, para llegar a Island in the Sky y recorrerlo. La subida no ha sido complicada al igual que no lo ha sido la bajada. Solamente he tenido que poner la tracción total e ir despacito y con cuidado en algunas zonas más complicadas, por los surcos tallados por el agua de la lluvia.

Me he dedicado a recorrer todos los miradores de la carretera escénica y con la calima los paisajes se veían muy mal, por lo menos para hacer fotos. Los colores son muy pardos y oscuros. Los ojos me ardían, a pesar de las gafas polarizadas. Creo que ni en el desierto del Sáhara ni en el de Sonora he sufrido tanto por los ojos. Con lo único que había disfrutado hasta entonces, había sido con la caminata hasta Mesa Arch y con el arco que es muy bonito. Sobre todo por su posición, como si fuese un ventanal o un balcón asomándose a una avenida de piedra, y a través de él, abajo en la lejanía, se ve un grandioso y enigmático paisaje, que curiosamente no estaba demasiado cubierto por la calima. Tras esperar un tiempo a que no hubiese nadie en el arco (haciéndose “selfies” por supuesto), he hecho alguna foto, y creo que también una panorámica más o menos bonita. En el aparcamiento me he comido mi cotidiano bocadillo con una cerveza fría y he seguido pensando que el día estaba siendo un poco injusto conmigo.

La noche se ha vuelto oscuridad total durante el trayecto hasta la autopista. He leído en un par de carteles o folletos turísticos, que esta zona de Utah es una de las que menos contaminación lumínica tiene, comparándola con el resto de los Estados Unidos, a pesar de su proximidad con una ciudad de tamaño mediano.

La carretera se me ha hecho un poco larga, estoy cansado de conducir y cansado del calor, así que tras darme una ducha en el hotel, y tomarme una cerveza, he decidido ir a una tienda de minerales, donde me he comprado una pequeña geoda de cuarzo con un bonito cristal biterminado y brillante de amatista, procedente de La Sal. También me he comprado un cristal de topacio ligeramente rosado de Nevada.

Esta noche para cenar he vuelto al restaurante mexicano y me he tomado una espectacular y suculenta cena. Hamburguesa ranchera de ocho onzas (225 gramos) hecha al punto en la parrilla de carbón, pasta refrita de alubias rojas, ensalada, arroz, queso Monterrey y patatas fritas. Todo ello acompañado por dos cervezas XX ámbar. Un festín para la vista y el paladar. Primitivo y reconfortador. Me he dado un paseíto por la calle-carretera, pasando de nuevo por la galería fotográfica de Tom Till, para deleitarme con su espectacular obra expuesta. A continuación he vuelto al hotel a escribir y tomarme una copita. Estoy agotado y diría que casi contento del día, a pesar de todo.

El Slickrock Trail es un sendero circular que me he hecho en un par de horas, parando de vez en cuando para hacer alguna foto. Es un paisaje en el que las formaciones de hoodoos, son de aspecto muy achaparrado. El paseo me ha gustado bastante, tiene zonas muy bonitas y sutiles, aunque la luz era muy mala, quizás un poco mejor que ayer, pero la calima persistía. Además la paleta de colores es muy oscura y parduzca, por lo que las fotos que he hecho no serán nada buenas con ese aspecto tan brumoso y anodino en lo lejano.

La rueda trasera derecha del coche me vuelve a perder presión y cuando he llegado a la ciudad, el taller de neumáticos estaba cerrado. Mañana no abren hasta las ocho  así que dormiré un poco más, a pesar de que tengo que bajar todo el equipaje ya que voy de camino a Arizona. He llegado al hotel, he preparado lo que he podido mientras me tomaba una cerveza, y me he ido al restaurante mexicano a cenar. No sé por qué, pero estaba lleno, y he tenido que esperar unos quince o veinte minutos para sentarme a cenar. Hoy he pedido unas carnitas de res, bien guarnecidas, y como era un poco tarde y ya tenía mucha hambre, me he comido un buen montón de nachos con salsa de aperitivo, acompañando todo con un par de cervezas.

Para mí, Moab es como un paseo marítimo en medio del desierto. Restaurantes, hoteles, y tiendas de recuerdos se alinean en la calle carretera, como en cualquier zona turística. Tras los tiempos del petróleo (1920-1960), del uranio (1950-1970, con la segunda mayor planta de procesamiento de uranio del país) y el actual de la potasa, parece que con el turismo, la ciudad se está llenando de nuevo y su población estancada durante años, supera los cinco mil habitantes.

No he ido ir al almacén de bebidas, casi se me ha terminado mi botella de ron y solo me queda una cerveza. Mañana compraré en Kayenta, que ya es Arizona. No sé si todos los dueños de los locales de Moab, y de Utah en general, son mormones, lo que si son es bastantes secos, antipáticos y diría que hasta maleducados. Sin ofender a nadie, pienso que no me he sentido muy a gusto, ni bien recibido, personalmente hablando, en este bonito y espectacular estado. 

Voy a parar de escribir tonterías y me voy a dormir. A ver si descanso un poco más, puesto que me voy a levantar una hora más tarde.

20 de Octubre, viernes.

Esta mañana me he levantado un poco más tarde de lo habitual, a las seis y media, ya que tenía que llevar a mirar la rueda del coche. Tras desayunar lo habitual, ya que no es fácil cambiar el menú del desayuno, me ha tocado bajar todas mis pertenencias que tenía en la habitación, al coche. Al llegar al taller de neumáticos, era un poco pronto todavía y he tenido que esperar a que abriesen. He hablado con el dueño nada más abrir y me ha dicho que me atendería el primero, ya que era una persona de paso. La verdad es que se lo he agradecido.

El mecánico que ha desmontado la rueda era mexicano. Me ha contado que llevaba trece años viviendo, trabajando, y pagando impuestos en Utah. Sin embargo seguía siendo un ilegal y en cualquier momento le podían devolver a su país, según las nuevas leyes del presidente D. Trump. Me ha contado que su jefe era buena persona y que incluso estaba pagando a un abogado para que le consiguiese los papeles y el permiso de trabajo. Se le veía muy trabajador y contento porque su suerte podría cambiar para siempre.

En efecto, la rueda estaba pinchada, y la causa era un tornillo muy grande que estaba clavado en el centro de la rodadura, haciendo de tapón del aire. Por eso la lentitud en la perdida de presión. He solucionado el tema en una hora, por dieciséis dólares de reparación y los cuatro restantes del billete para el mecánico. He dado las gracias al dueño por su amabilidad, y deseado buena suerte al mexicano, que por cierto era seguidor del Atlético de Madrid.

Hay un sendero circular que te permite pasar por debajo de los tres arcos, en un recorrido de unos veinte kilómetros, pero evitando el peligro que pueden suponer las rápidas avenidas de agua provocadas por las tormentas. He disfrutado mucho hasta que han aparecido tres o cuatro familias con niños vociferando como posesos. Sin palabras. He vuelto hasta el coche subiendo por la pared, y he continuado hasta el siguiente puente. El trayecto no ha durado más de cinco minutos y he aparcado en Kachina Bridge.

Kachina son para los Hopi, los muñecos bailarines de los espíritus. La bajada de un kilómetro y algo ha sido más corta, pero con muchos obstáculos naturales salvados con barandillas y escalas. Al llegar abajo han aparecido grandes charcas, pero he podido pasar entre ellas y apreciar la rotundez del puente desde varios lugares. Este puente es muy robusto pero dotado de una belleza, quizás por el entorno, rodeado de charcas en las que entre las hojas amarillas caídas, se reflejaba el azul celeste. Me ha gustado también mucho, he intentado captar el paisaje con la cámara, pero tenía que volver al coche para comer y seguir con la visita.

Tras tomarme mi bocadillo y mi cerveza, me he dirigido hacia el aparcamiento de Owachomo Bridge. El nombre significa montículo de piedra en Hopi. El trayecto a pie hasta el arco ha sido el más corto y suave de los tres. Es pequeño y esbelto, enclavado en una ladera del cañón y no en el fondo, como los otros puentes. He estado un buen rato haciendo fotos y disfrutando.

Me ha encantado este pequeño Parque. Solo tiene tres monumentos que ver, pero los tres son muy especiales, y se pueden disfrutar con poco esfuerzo. Estoy contento y espero que las fotos queden bien. Esta zona fue descubierta en 1883 por un buscador de oro llamado Cass Hite. Puso a los puentes los nombres de President, Senator y Congressman. En 1904 la National Geographic Society vino a hacer un reportaje y en 1906 se convirtió en el primer Monumento Nacional de Utah a instancia del presidente Theodore Roosevelt. Los nombres de los puentes fueron cambiados por los de August, Caroline y Edwin. En 1909 la Federal Land Office puso los nombres actuales. Hay constancia fotográfica de alguna formación geológica más en la zona, pero colapsaron a principios del siglo veinte. La más famosa era el Cáliz de Venus. Me hubiese gustado haber pasado más tiempo en este Parque, pero me era imposible.

Con pena y ligereza he tenido que volver a la carretera para llegar al Gooseneck State Park. Cuando me acercaba, por la pista de tierra, a la gran bajada hacia el llano, se ha levantado una tormenta de aire y de tierra caliente y oscura, que hacía daño en la piel. La temperatura exterior del coche ha subido hasta los treinta y nueve grados, y ha sido una sensación de peligro muy fuerte. Al llegar al Parque, he pagado el acceso y me he acercado hasta el aparcamiento. Me he apeado del coche y al acercarme hasta el mirador he visto unos meandros preciosos de color verde que forma el río San Juan. Me ha sido imposible quedarme un rato disfrutando de la vista ni haciendo fotos siquiera, ya que la tormenta de arena no amainaba, era complicado mantenerse en pie con la cámara a punto y la arena hacía daño en la cara como si me pasasen una lija. Una pena ya que el lugar es muy bonito con esas curvas de color verde a tan solo unos trescientos metros. He vuelto al coche y me he dirigido hacia Kayenta.

 La primera impresión de Kayenta es que es un pueblo prefabricado. Una aglomeración de casas iguales con las parcelas llenas de objetos viejos. Lavadoras, frigoríficos, aparatos de aire acondicionado y hasta camionetas se amontonan entre un paisaje caótico de postes de luz y teléfonos. Eso sí, todos rodeado de grandes avenidas, de varios carriles, bien urbanizadas. Incluso un centro comercial. El hotel Wetherill Inn no es moderno, pero está remodelado, normal en cuanto a detalles y habitaciones medianas. La recepción es muy grande y con una gran tienda de regalos, pero como casi siempre, las dos salas de desayuno son ínfimas. Cuando me he instalado, he ido al supermercado del centro comercial a comprar agua y comida que me hace falta, y resulta que no venden nada de alcohol. Ni cerveza, ni vino ni licores. He preguntado al vigilante de seguridad si había alguna tienda de licores en el pueblo, y me ha respondido lleno de orgullo que es un pueblo y un condado sin alcohol. Ni siquiera en el restaurante, ni en la pizzería, ni en los burgers. Estoy harto de las absurdeces. El que no quiera o no pueda, que no beba, pero tanta prohibición me parece absurdo. Así que me he comprado en el chino take away unos rollitos, pollo al limón y unos tallarines con verdura, y me lo he comido en el hotel con media botella de vino argentino que me quedada. Hoy, a pesar de haber dormido un poco más, estoy también muy cansado. Buenas noches.

21 de Octubre, sábado.

Me he levantado con una sensación un poco rara. Kayenta es una ciudad hecha de casas prefabricadas en medio de la nada. Rodeada de una circunvalación de varios carriles, bien señalizada y con semáforos, que no pega con las calles de la ciudad que están sin asfaltar. El destartalado centro comercial en el que todas las personas eran de la etnia Navajo, menos el chino del take away. Hoy me he enterado hablando en la recepción, antes de desayunar, que Kayenta se creó en los años setenta del pasado siglo. La Nación Navajo (que es la dueña de Monumental Valle) se lleva el ocho por ciento de cualquier transacción comercial que se realice en el Condado Navajo, desde que en 1948 se les concedió el derecho al voto y también el control del petróleo y del juego. Todos los meses, los nativos Navajo reciben un cheque de la Nación Navajo (que hacen efectivo en una oficina que hay el lado del supermercado) y no necesitan trabajar. Pero además, si quieren ganar más, y están cualificados, pueden trabajar en muchos de los negocios de minería, turismo y ocio que controla la propia Nación Navajo. Este sistema lo he visto en otras partes de Arizona con otras etnias como los minoritarios Mojave o los Pápagos. Los Navajo son la etnia principal con unos ciento cincuenta mil individuos en Arizona, seguidos de los Apache con veinte mil. Curiosamente, los Navajo y los Apache no son autóctonos del suroeste norteamericano, sino que emigraron desde Alaska y Canadá (etnias Atabascano) durante los siglos catorce al dieciséis, y fueron los primeros conquistadores que llegaron aquí. De otros muchos pueblos solo quedan pocos centenares de individuos diseminados.

La antigua carretera está totalmente destrozada y se hace casi imprescindible el uso de todo terreno, aunque también se ve algún que otro turismo entre las nubes de polvo que dejamos a nuestro paso. No está permitido el acceso de motocicletas, ni auto caravanas ni ATV. Se ven también grandes camionetas todo terreno, conducidas por nativos, carrozadas con plataformas con asientos y un toldillo, en las que doce turistas recorren los caminos de la parte pública durante hora y media, al módico precio de ochenta y cinco dólares por cabeza. Multiplicando de cabeza se ve que el Parque es buen negocio para todos los nativos. Existen varias zonas como miradores, en cuyos aparcamientos hay mercadillos de artesanía Navajo. De risa. Quitando cuatro pendientes y colgantes de genuina artesanía en plata y turquesa, de los que he comprado unos a Elisa, el resto está fabricado en China, de una manera totalmente industrial, y en cada zona de compras se ven los mismos diseños. La alfarería es más artesana y he visto alguna pieza que me ha parecido bonita. Son negocios familiares. Los conductores de las camionetas turísticas recomiendan a sus viajeros que compren en los puestos que tienen sus mujeres y todo queda en casa.

He parado en John Ford’s Point Overlook, que es un pequeño promontorio desde donde el director controlaba los movimientos de los cientos de extras durante los rodajes. Ese lugar parecía el centro del comercio Navajo. Había varios comercios construidos rústicamente donde podías comprar regalos, aperitivos y bebidas; un cercado maloliente con caballos de paseo; por lo menos una veintena de puestos de collares y lo que más me ha gustado, por cinco dólares te subías a un caballo y el dueño te hacía una foto con tu móvil en un extremo de la plataforma de piedra con el más típico paisaje de fondo. Me he tomado un café caliente y bueno, mientras admiraba el paisaje con Three Sisters detrás y teniendo en primer plano a Elephant Butte, Camel Butte y Cly Butte. Más a mi derecha se encontraban The Hub, Spearhead Mesa, Rain Gold Mesa y Thunderbird Mesa. Girando aún más a la derecha se divisaban Mitchell Butte, Mitchell Mesa y Gray Whiskers. He dado dos veces la vuelta a la carretera escénica, una en cada sentido y he parado donde he querido y podido, para hacer fotos de lo que veía y me gustaba. Me he detenido más tiempo en North Windows Overlook y Artist’s Point Overlook, desde donde se ven estupendas panorámicas. Pero no he podido tener una buena vista de Totem Pole y Yei Bi Chei, porque quedaban demasiado lejos para lo pequeñas que son estas formaciones. Me gustaría verlas de cerca, y me han dicho que solo se puede acceder a caballo, con algún grupo.

Ha sido una mañana impresionante, pero quería ver más. He dado buena cuenta de mi bocadillo y de mi última cerveza sin que me viesen, ya que el consumo de alcohol está prohibido. He decidido salir del Valle y volver hacia el norte, por donde vine ayer. Me he acercado hasta Forrest Gump Point (lugar donde Tom Hanks para de correr en la película) y he visto unas formaciones que están fuera del recinto, Setting Hen y Eagle Mesa. Y otros puntos de vista de algunas de las clásicas de esta mañana.

FIN DE LA TERCERA PARTE